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不一樣的東京模樣
曾以為在東京住得越久，就能越徹底掌握這座城市的全貌。後來才明白，我錯了。東京似乎永遠比想像中更廣闊、更深奧。
當我以為「東京模樣」已經差不多在心中定型時，才發現它仍有許多角落，以不那麼典型的姿態存在著。那些「不一樣的東京」，當然也是東京——例如，東京的離島。
日本所謂的「離島」通常指四大主島（本州、北海道、九州、四國）以外、必須跨海交通才能到達的島嶼，且在生活、物資運輸與行政管理上，都有明顯的隔離特性。而東京的離島則泛指行政區劃上隸屬於東京都，卻位於本州之外的島嶼群，大致分為「伊豆諸島」與「小笠原諸島」兩大系統。一般多指伊豆諸島的十一座有人島：大島、利島、新島、式根島、神津島、三宅島、御藏島、八丈島、青ヶ島，以及小笠原諸島的父島與母島。這些島嶼雖屬東京都，卻遠離我們日常所認知的東京，星羅散佈於太平洋上，需搭乘高速船、渡輪或飛機才能抵達。
一直沒有去過東京的離島。身為十七年的東京都民，今年夏天，我決定再一次認識東京。盛夏的跳島之旅，便從式根島與新島，揭開初訪東京離島的序幕。
夜船啟航迎向晨曦
仔細想想，我似乎從未搭乘過夜間渡輪。這次前往式根島，特地選了晚上11點的班次，打算在船上睡一晚。從排隊魚貫進入船艙的那一刻起，我就按捺不住心中的雀躍。
走進船內，先把行李放進臥房，隨即跑到甲板等候啟航。船身滑過彩虹大橋下方，向深夜依然閃耀的東京灣揮手道別。眼睛忙著張望，手機也沒停過拍照。
旅伴笑說我看起來很興奮。沒錯，我就像個終於盼到郊遊成行的小學生。畢竟，他是第二次前往式根島，而我是東京離島的「新參者」，才剛踏入東京離島的世界。
從東京灣出發前往式根島的渡輪，在距離JR濱松町站不遠的竹芝棧橋啟航。出發這天，正逢日本盂蘭盆連假的第一晚，碼頭大廳擠滿遊客，熱鬧景象不輸繁忙的機場。我很驚訝，原來有這麼多人選擇搭夜船，奔赴各自的離島假期。
這艘大型客船是東海汽船旗下的第三代「さるびあ丸」（Salvia Maru），2020年啟用，可搭載約1300名乘客，設備新穎齊全。艙等多樣，從座席艙、榻榻米大通鋪、雙人床通鋪，到附衛浴的特等個室一應俱全；即使不是個人房，也能在公用浴室淋浴。公共空間有餐廳、觀景休憩區與寬敞的甲板，可隨時走出來感受海風。
原本想訂雙人房，但連續假期不僅船票搶手，獨立艙等可能也早被旅行社搶光，最後只能選擇通鋪。所幸環境比想像中舒適乾淨，每個床位都有隔板、床墊與毯子，還附上鎖的置物櫃。與我同房的是兩個帶小孩的家族，起初擔心會吵，結果他們禮貌安靜，倒讓我擔心自己會不會打呼影響別人。
以防萬一，雖然上船前吞了暈船藥，但其實「Salvia Maru」的穩定性極佳，航程幾乎感覺不到搖晃。
船切開夜色前行，預計翌日9點抵達式根島。
凌晨4點半，我刻意早起，在灌滿海風的甲板上等待天色漸亮。
海與天空之間，綻放的曙光迎來新的一天。
雖然尚未看見東京的離島，但我已清楚感覺到，它們正向我緩緩靠近，等待在不遠的前方。
◎延伸資料：前往離島式根島交通 東海汽船 訂票網站
初訪小島的朝聖心情
終於，踏上了我生命中第一座東京的離島，式根島。
位於東京伊豆諸島中段的式根島，面積僅約3.9平方公里，四周被碧藍海水環抱，島形像一片四葉草，小巧精緻。
式根島沒有機場，抵達這座島嶼的方式，是搭客船從竹芝棧橋直航，或搭飛機先去新島，再從新島搭連絡船來到式根島。
這裡的居民僅有數百人，氣氛悠閒純樸，保留著遠離都市喧囂的慢活節奏。沿岸分布多處海蝕灣與白色沙灘，有不少海水浴場，夏天是旅遊旺季，特別吸引親子同遊的家族旅行。大人們來到這裡則享受露天溫泉，以及騎乘自行車，從環島步道開始探索沿海的大自然，或騎到山上的展望台，感受壯闊的山海風情。
我不確定有多少人的跳島旅行是先從式根島開始的，畢竟這座小島在東京離島裡知名度不高。然而，對於我和旅伴而言，選擇式根島作為我們的第一站，別具意義。
我之所以對式根島漸漸有印象，是來自於同行的旅伴，以及日本歌手宮川大聖——這裡是他出生的故鄉。六年前，喜歡宮川大聖的旅伴已經先踏上過這片土地，曾和我分享島上的海色與溫泉。對粉絲來說，這裡不只是地圖上的一個地名，更是一個與音樂連結的原點。後來我也聽起宮川大聖的歌、去看他的演唱會，帶著他的周邊娃娃走訪各個角落。這一次，終於輪到我跟隨旅伴的腳步前往，帶著娃返鄉，也算是完成一場遲來的朝聖之旅。
熟悉式根島，就從下船的碼頭開始。港邊的海水清澈明亮，仔細一看，幸運的話還能遇見海龜優游而過；山路的草坪上，貓咪閒散地散步，不怕生地與人對望；在燦亮的陽光下，島上的少年三三兩兩地踢起足球，隨性而暢快。
沒有高樓大廈阻擋視線，放眼望去，是讓都市旅人瞬間放鬆的遼闊感。遠處，是碧海藍天交織的明亮色彩；近處，則是一幢幢可愛的平房與巷弄間盛放的花卉。島邊的小島的夏日風情，處處都是能收進寫真書的優美畫面。
在島內的移動，除了徒步以外，租輛腳踏車尤佳。島上有許多出租自行車的店家，但不用考慮，我選擇的只有一家。那就是宮川大聖老家開的租車店「MANBOW」。這裡是宮川大聖小時候居住的地方，雖然現在一家人都搬到本州居住了，但老家仍在，店面也持續經營。
雖然說租車是主要目的，但既然來到追星聖地，那麼拍照當然也是重點。MANBOW大門前張貼著宮川大聖的海報，玻璃上有他的簽名及親手繪製的插畫。我和旅伴一到，就開始忙著進行拍照工程，完全將租車這件事先拋在腦後。
對，拍照工程，差不多就是工程那樣的複雜。我們在店門前拍空景、拍人，也拍娃，喬著各種角度，拍不好就重來一張——畢竟來一趟不容易。接著，旅伴拿出跨海帶來的CD和寫真集，比照他六年前的拍照版本，在店門前重新留影。
說到拍娃，我只帶了一隻娃返鄉，旅伴則超級猛，一口氣把宮川歷年推出的所有娃娃全搬來，說是難得的家族返鄉團圓，要拍張全家福。娃兒回到故鄉，在聖地合影，何況這還是主人的老家——那意義，簡直不亞於護身符過香爐的加持。
正當我們忙得不可開交時，忽然一把熟悉的聲音從身旁響起。
「こんにちは！」（你們好！）
轉頭一看，一個笑容燦爛的大男孩站在眼前。
我們遇見了宮川大聖本尊。
（拍攝地點：式根島）
在島上遇見偶像本尊
式根島沒有任何一間連鎖商店。至少沒有任何一間，是我在日本生活了十七年，認得的商店，出現在這座僅有480多人居住的東京離島上。
聰明的讀者，理應能從這句話推敲出一個結論——是的，式根島沒有便利商店。當然，更別說我們所熟知的那些咖啡館、超市、牛丼店或速食店了，總之，這裡像是個「脫品牌」的清新境界，那些千篇一律的連鎖品牌全都沒有。取而代之的，就是島民自家經營的店舖。每一間旅人踏進的店家，全是式根島限定。僅此一家，別無分號。旅途的獨特性，光是這一點，就立刻跟一窩蜂的觀光客拉開了距離。
在這其中 ，MANBOW 這間身兼租自行車、賣紀念品店和專賣霜淇淋的商店，當然也是島嶼限定。這應該就是整座島上，唯一一間冰淇淋專賣店了。歐風木造小屋，很像是也會出現在沖繩或北海道函館的霜淇淋小舖。雖然是在離島，但販賣各式各樣的口味，從選擇性到口感，一點也不輸給本州的店。
如果你在夏日來到式根島，要是跟我一樣夠幸運的話，那麼為你親手製作霜淇淋的人，極可能就是 MANBOW 老闆的兒子，也就是我和旅伴喜歡的日本歌手宮川大聖。
於是，做夢也沒有想到，剛才還拿著歌手周邊娃娃忙著拍照的我們，此刻就站在霜淇淋店舖的窗口，看著娃的主人宮川君一邊對我們閒話家常，一邊細心地為我倆細心地做出霜淇淋來。猛暑中，沁涼的霜淇淋入口，融化了，真不知道甜的是嘴還是心了……
怎能不愛式根島？地區限定的粉絲服務，離開這座島，就沒有了。
一會兒吃完霜淇淋，租完自行車（欸對，想起了來這間店的主要目的），又進 MANBOW 買紀念品，結果，賣霜淇淋的宮川君又跑來店裡替我們結帳，還推薦了我們島上幾個他喜歡、值得一去的地方。
實在是太戲劇化的發展了。居然會巧遇恰好在連假返鄉、回老家幫忙爸媽旺季生意的宮川君。加碼幸運的事情是，連宮川大聖的漂亮妹妹，同樣也是歌唱得很好的藝人宮川愛李也出現在了我們面前。
原本只是因為喜歡的歌手而想來他的故鄉看一看，說是朝聖嘛，其實想去還沒去過的日本可能是更大的誘因，結果竟沒想到我們真的「划船去摘星」，從朝聖、追星變摘星。
（備註：非公開宣傳活動場合，避免打擾藝人而未拍照）
雜貨與餐館的尋寶樂趣
離島的店，很多都像是MANBOW一樣，身兼數職，多角化經營。其實就有點像是小時候街角的雜貨店或書局吧，什麼東西都會賣，讓我在逛著這些小店時，常有種尋寶的樂趣。既新鮮又懷舊。擺脫了連鎖店內習以為常的制式，明明仍在東京，卻覺得遠離了東京。
在 MANBOW 隔壁的「OKUYAMA」是式根島中心部最大的一間雜貨店。基本上日常所需，從用品到食物都能在這裡買到，包括麵包、生鮮蔬菜和便當。同樣也是多角化經營，這裡還有伴手禮店及一間咖啡館。
離島交通不便，物資補給，常得看老天爺臉色。如果風大雨大，船停航了，那麼想買想吃的東西，可能就得等上幾天。因此，若在雜貨店的置物櫃上，看見老闆貼上一張「明日，入荷予定」（明天預定進貨），那應該就是島民的小確幸了。
入境隨俗，港口邊的「式根島觀光協會」當然也是扮演多重角色。室外擺扭蛋機，室內賣當地紀念品。窗口除了提供觀光諮詢以外，還處理販售前往新島的聯絡船票。最特別的是，觀光協會還兼賣「31冰淇淋」。
騎著自行車開始環遊式根島，途中，停留休息的地方是一間叫做「式根島食堂arumonya」的餐廳。這裡本來是一間賣海鮮為主的日本料理店，如今原有的餐廳已經暫停營業，正尋覓有意開店的店長接手。食堂正在等待有緣人出現的這段期間，變成了出租空間，提供餐館出差，在此開設臨時店。我們去的時候，恰好是島外的人來開設為期僅有三天的快閃店，也算是一期一會。期待下回再訪時，食堂有嶄新的一面。
中午，本來想到旅伴力薦的餐廳 「Sun Valley」吃飯，可惜當天沒開，於是繼續騎著自行車閑晃，踏進了一間島上相對新潮的一間店「NINZ」吃蛋包飯。
NINZ 是一間結合潛水店、咖啡館與餐酒吧的複合空間，店名同時掛著 Scuba Light Diving / ninz coffee / 真鯛BAR，既能安排浮潛潛水，也能坐下來喝咖啡用餐。蛋包飯是本店主打菜單。
等等，好不容易來式根島，卻吃蛋包飯？如果我沒吃，不知道的話那也就算了，但我很慶幸我吃到了。NINZ這間店的蛋包飯水準很高。蓬鬆濕潤的蛋皮煎得非常好，搭配濃郁醬汁，蕃茄或咖哩皆優，令人回味無窮。餐廳到傍晚搖身一變成小酒吧，能嚐到以鯛魚為主角的料理與簡單酒水。
二十多年來，我吃遍海內外各地的蛋包飯，好不好吃已有一套準則。我沒料到有一天，會有一間入選我推薦值得再訪的蛋包飯店，居然出現在東京的離島。
騎著單車，環繞山路，趁著日落前繼續去想去的景點，也到經過的店家隨性晃晃。
式根島雖然沒有連鎖便利商店，但小小的雜貨店卻意外地密集。「MIYATORA」（みやとら）是另一間雜貨店，雖然規模不大，但這裡卻有一樣別家店沒賣的東西。
那是式根島的另一樣名物。有了它，讓我們今天的晚餐，因此又成為難忘的一餐。
海水正藍的夏日絕景
位於式根島北端的「泊海水浴場」，是小島最令人驚豔的海灘之一。
許多遠道而來的旅人，正是為了這片沙灘而專程造訪式根島。而我，早在多年前就曾從旅伴的相簿裡見過它的身影，也在宮川大聖的寫真書裡翻到過相關畫面。如今，終於親自站上這片海灣，讓記憶裡的影像成為真實。
沙灘呈優雅的扇形，懷抱著碧綠的海洋，延伸至天際，海天一色，構成令人屏息的絕景。難怪如今只要媒體提到式根島，畫面總會出現這裡。
2023年，泊海水浴場榮獲「日本海水浴場潔淨度排行榜」第一名，並通過日本救生協會（JLA）的安全認證，顯示其水域管理與救援體制皆受嚴格把關。
遠淺的海岸線讓浪花平緩，安全無虞，特別受到親子旅客的喜愛。清澈如水族箱般的海域，映襯著細緻白沙，潛入水中便能看見各種魚群悠游，對熱愛浮潛的人來說，這是探索海洋世界的最佳舞台。
踏過細白的沙灘，浸入透明沁涼的海水，陽光在波面上閃爍藍綠層次，時間彷彿也在此停駐。
至於「石白川海岸」則是式根島上另一座知名的海水浴場。石白川海岸位於式根島東側，是一片低調靜謐的沙灘。平緩的遠淺地形讓海浪輕柔，適合散步或戲水。不同於熱鬧的泊海水浴場，這裡少了人潮，多了純粹的自然風景。
在泊海水浴場拍照時，不知怎麼忽然覺得，這裡好適合和寶礦力一起入鏡。大概是因為寶礦力的廣告，總帶著青春的朝氣吧，就像此刻眼前的海岸一樣，清新而充滿希望。
青春已經不再是屬於我的年紀了，那就讓宮川君的娃，與海灘、寶礦力來一張合影吧。
靜靜望著大海，我忽然想起宮川君曾翻唱過的《海之聲》。海浪像有聲音，彷彿寄託著誰的思念，替人把心意傳遞出去。
此刻，海水正藍，把我們先來後到的夏天，都一併溶進同一片閃爍的波光裡。
單車與溫泉的藍色日常
任誰看來，我大概都會被歸類為INDOOR室內派的人吧。然而這樣的我，其實還蠻熱愛騎自行車，暢遊在大自然的山林之間的OUTDOOR活動。在《日本，旅人的形狀》這本書裡，我曾經寫過騎著越野車攀爬在熊本的阿蘇草原，而這一次場景從遼闊的草原換成了東京的離島。騎著單車出發，往想去的景點出發，又或者看見什麼有興趣的，便臨時起意途中下車。把自己當作忘了時間的鐘，用山海、溫泉和自然遺產，感受藍色海灣上的小島日常，還有燦爛的陽光和夏天的風。
來到島上的最高點之一「神引展望台」，這是隸屬於富士箱根伊豆國立公園的範圍。展望台位於島嶼中央的高地，需沿著山路蜿蜒而上，登頂後迎來的是壯闊的海景獎賞。天氣晴朗時，可遠眺新島、利島，甚至把富士山一併納入視野。
海灣和島嶼的稜線交織，讓人真切感受到島鏈的壯麗。展望台一帶曾是島民的防災瞭望點，如今成了遊客的必訪地標。站在高處俯瞰，再次體認式根島在地理與歷史上的位置。它是東京的一部分，但又遠離東京的繁華，擁有獨特的孤島風貌。
式根島另一項迷人的體驗，莫過於島上的溫泉。其中有三座知名的免費天然戶外溫泉。「地鉈溫泉」隱身於海蝕斷崖下的岩場，泉水從地底湧出，熱度隨潮汐起伏而變化；「足付溫泉」位在岩礁與沙灘之間的潮間帶，泉水自然滲出，腳邊偶爾還會有小魚悠游，是孩子最愛的戲水去處；「松が下雅湯」是由島民整理而成的海濱露天浴池，這三處溫泉的共同特色是完全融入自然環境，不需門票，展現了島民與環境的和諧共生。
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- 地鉈溫泉 Photo from 式根島觀光協會
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- 足付溫泉 Photo from 式根島觀光協會
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- 松が下雅湯 Photo from 式根島觀光協會
這幾座戶外溫泉需要穿著泳裝才能泡湯，而且畢竟是在戶外的天然溫泉，例如地鉈溫泉較為隱密，不善於行走狹小山路的旅人，可能會有點困擾。因此，若想要更安心便利的溫泉體驗，我推薦島上的公共浴場「式根島溫泉憩之家」。
這座由地方經營的室內溫泉，泉質屬於鈉、鈣氯化物泉，據說對舒緩疲勞、改善血液循環特別有效。這幾年重新改裝過，煥然一新，館內空間乾淨舒適，設有大浴槽與休息區。無論是剛下船，還是結束一整天的海灘或登山行程，都能在這裡泡去倦意。與戶外溫泉相比，憩之家多了一份安全感，不用顧慮潮汐，也不怕天候突變，就能享受島上特有的療癒泉水。對島民而言，這裡也是日常的聚會空間。孩子放學、老人散步後都會順道來此泡湯，彷彿是一座島上小小的客廳。走進憩之家，不只是泡溫泉，更像暫時融入了島民的日常。
島中央的「東要寺」是自古以來守護著式根島居民的精神信仰。寺院不大，卻有著濃厚的寧靜氛圍，香火長年不斷。最特別的，是院內一株被指定為東京都天然紀念物的「梛木」（イヌマキ）已有數百年樹齡，樹枝錯綜複雜，充滿力道，被視為島上的守護樹。梛木在日本文化裡象徵祈願與庇佑，葉片堅韌不易破裂，被視為堅強與長壽的象徵。東要寺的這株古木，不僅是自然遺產，更是島民情感的寄託，與宗教信仰緊緊相連。
另外值得一提的是，在式根島觀光協會認識的田村先生，向我們極力推薦，到訪東要寺時一定要做的一件事。那就是如果在寺廟大堂前發現了一個小木箱的話，記得把木箱打開來。幸運的話裡面會放著梛樹的樹葉，那麼記得帶一片葉子走。
原來，因為這裡供奉的梛樹是東京都指定的天然紀念物，自古以來被視為吉祥的神木。樹葉象徵祈願成就，寺方特地準備了已經加持過的梛樹葉，供人自由取用。只要放進錢包或護身符袋裡，就能隨身帶著祝福與庇佑。
我和旅伴各自取了一片葉子，放進錢包裡。會帶來好運或財源滾滾嗎？如果是真的，那當然歡迎。然而，對我來說，此時此刻在式根島上擁有的美好回憶，早已成為了祝福。在未來某一個陷入沮喪的日子裡，回想起這個午後，那就是讓我能夠快樂起來的護身符。
在地民宿的溫暖入口
式根島雖然面積小，卻蘊藏著豐富的自然景觀與人文故事。這裡不像鄰近的新島或大島般知名，卻正因低調，顯得純粹。不過，可別以為東京的離島沒什麼人去，事實上每逢七、八月夏日旺季，若是沒有提前一、兩個月前訂房，很可能想住的民宿一房難求。若剛好碰到連假，就連船票可能都搶不到。
島上的旅館集中在半山腰，距離碼頭都有一段距離，而且是山路，基本上不太可能下船後拉著行李自行前往。因此在訂房時，就必須告知民宿主人抵達的日期和船班，他們會開車去碼頭接旅客，載往民宿。同樣的，事先告知回程的日期和船班，民宿主人也會載客人去碼頭，非常貼心的服務。
目前式根島上的許多民宿，僅能透過電話訂房，而且沒有加入訂房網站，因此對於不會日語的外國人來說會是一個門檻。
這一趟式根島之旅，原本旅伴想預約六年前他住過的民宿，結果即使提前一個多月前預約，都已經客滿。於是我們找到了另一間評價也很不錯的旅館，有一個可愛的名字——肥田文（ひだぶん）。
肥田文是由在地人經營的老字號旅宿，建築簡樸、乾淨舒適，部分房間仍保有昭和風格的懷舊氛圍。房型選擇多元，從適合背包客的宿舍床位，也有和室榻榻米房間，另外還提供共用廚房與交誼區。廁所和洗手台在一、二樓都有，至於浴室則是在一樓共用。
肥田文在夏日旺季以不附餐的「素泊」方案為主，但淡季時會供應以島上食材烹調的家常料理。店主人熱情好客，對旅人會親切解說散策路線與溫泉資訊，讓住宿體驗更添溫度。對想深入體驗式根島日常的人來說，「肥田文」不只是投宿的地方，更像是一扇通往小島生活的入口。
便當與小吃的島味晚餐
島上餐廳的營業時間，大部分都只開中午時段，晚餐若要外食，選擇很少，而少數晚上有營業的餐廳則需要事先訂位。這是來式根島以前，要先覺悟的事。
顯然有很多留宿的日本人是小島旅行的老手。因為當我們在傍晚開始尋覓晚餐時，才發現幾乎有開的餐廳早就被訂位客滿了。
那麼該怎麼辦呢？沒關係，因為式根島上有一項廣受歡迎的美食是「島海苔便當」（島のり弁）。不必進餐廳，只要在商店就能買到，帶回民宿加熱享用。
打開便當，看見滿鋪在白飯上的島產海苔，香氣濃郁，帶著磯味氣息。配菜同樣充滿地方特色，常見有以式根島特產「明日葉」製成的天婦羅、加入魚漿製成的「Tataki-age」（たたき揚げ），或是家常風的魚類佃煮，濃縮成一份簡單卻飽滿島味日常的美食。
下午騎車時，曾經過一間雜貨店「MIYATORA」（みやとら），偶然發現這間店有賣一樣特別的限定名產——「Tataki-maru」（たたき丸）。這道料理靈感來自島上的傳統魚漿料理「Tataki-age」（たたき揚げ），經過創意轉化，成為旅人最愛的 B 級美食。做法是將米飯包入不同餡料，再裹上一層調味過的魚漿，最後炸成一顆顆渾圓小球。外層香氣撲鼻，口感外酥內軟，咬開後還能嚐到內餡的驚喜。
有三種口味選擇。明日葉佃煮口味使用島上特產的明日葉熬煮而成，帶有清爽卻略帶苦韻的香氣，是最具「在地味」的選擇。臭魚（くさや）口味則挑戰性十足，以鄰島新島的名產「くさや」入餡，挑戰勇於嘗試的旅人。火腿起司口味則是最受大眾歡迎的洋風口味，鹹香滑順。
我們買了明日葉口味的Tataki-maru，替島海苔便當加菜，再搭配想喝的冰飲，回到民宿房間邊吃邊看喜歡的節目。
島海苔便當比想像中的更加美味。我忽然慶幸，還好沒有進餐廳吃飯，不然就會錯過了這道便當美食。
在旅行的路上，所有的遭遇，都是有意義的安排。
這一天的晚餐，雖然只是待在旅宿吃便當，卻感到無比充足和愉悅。
霓虹燈招牌下的星光替代
在 MANBOW 遇見歌手宮川大聖時，他笑著對我們說：「如果想要的話，晚上店家招牌可以為你們點燈喔！」
或許有人會疑惑，招牌點燈這麼稀奇嗎？欸沒錯，告訴你，確實很稀奇。
要知道，式根島上大多數的店家，營業都只到下午，根本不需要晚上會亮燈的招牌啊！但宮川君老家開的這間店，卻特地裝上了霓虹燈管製成的店名招牌。
宮川君說，點燈時間只有短短十分鐘──晚上八點到八點十分，但對粉絲而言，這已經是誠意十足的加碼服務。於是，我和旅伴在民宿用完晚餐後，準時趕到 MANBOW 門口。
恰好遇見宮川媽媽拎著雜貨回家，她已經認得了我們。主理租車事務的她，也斜槓負責幫兒子的粉絲進行點燈。她一邊小跑步，一邊對我們說：「稍等一下喲！」顯然白天宮川君已經交代過她，八點要替我們點燈。
片刻後，我們站在店門前，在靜謐得只聽見蟬鳴的夜色中，看著MANBOW的字樣劃破黑暗，點亮霓虹燈。
漆黑的夜裡，招牌閃爍著五彩光澤，氣氛夢幻極了。
明明只是在一座小島上的商家招牌，此刻卻比東京鐵塔點燈還要光彩奪目。
熱情的宮川媽媽還貼心地拉起鐵門，讓我們能拍到夜晚點燈與玻璃上宮川君留下的插畫。熄燈後，島中央的小路再次沉睡，恢復一片黑暗。
走回民宿的山路上，旅伴抬頭望向陰雲覆蓋的天空，說：
「式根島的星空很美，可惜今晚什麼也看不到。不過，旅行有點遺憾也沒什麼不好，就留著下次吧！」
我笑著點點頭，說：「對呀！就留著下次吧。」
腦海中，仍閃爍著剛才霓虹燈的光影，以及宮川媽媽主動開口，替我和旅伴在亮晃晃的店門前的合影。
這一晚，雖然沒有看到式根島的星星，卻看到了比星星更明亮的東西。
（拍攝地點：式根島）
撰文、攝影：張維中
取材協力：李宜謙
編輯：步步日本編輯部
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作者資訊
居日作家，2008年起以東京為生活據點，書寫一系列的跨城市文化觀察，出版類型除旅遊以外，橫跨小說、童書與繪本，曾獲金鼎獎。代表作散文《東京模樣》、遊記《東京半日慢行》，最新作品為《日本，旅人的形狀》、小說《划船去摘星》。