從宮崎駿到群山，從清酒、茶道到神道教，處處皆是禪意。無論是享受森林浴的淨化療癒，或在金繼藝術中讚頌侘寂之美，還是了解日本電影製作現況和威士忌市場革新，以及父母對孩子便當的較勁，花點時間閱讀本書，你一定會對悠久興盛的日本文化和實踐幸福的日式生活有更深的了解。
日本除了東京這個大都會之母外，更有三分之二的國土覆蓋著森林，這讓日本人對自然世界懷抱崇高敬意來歡慶祭祀，並把周遭綠色空間利用臻於至美，也看見日本禮儀文化如何融入現代，在日常習俗與悠活的實踐中發揚光大。
東京出身、旅外多年的作者矢澤豐，中年回到故鄉，對日本做了最內行也最開放獨到的終極導覽，充滿創意和洞見、實踐與內涵，跟著他流連玩味這片日出國度，讓你對日式設計、飲食、哲學和文化有更全面深層的體認，進而發現「生き甲斐-Ikigai」的日式生存意義。
文／矢澤豐（本文節錄自《日式生活╳關鍵字80+：人生哲學‧美學風尚‧飲食風俗‧工藝節慶‧傳統創新，領略日式生活風格，直入日本文化精髓》一書，奇光出版授權轉載 ）
為什麼日本有這麼多米其林星星
顯然，把日本視為美食聖地的美國廚師暨旅遊美食節目主持人安東尼・波登無法再來日本了，日本做為美食聖地的原因不僅是日本料理，還有東京，東京比世上其他任何城市有更多米其林星星，且可以繼續臭屁下去。
從歷史上看，只要說到吃，日本人一直不張揚。就像前面說的，我們一直在佛教影響下避免吃肉，而餐桌上的奢華也多避免，這與武士道的堅忍美德一致。
第二次世界大戰後不久，日本全國都在挨餓。城裡的人在黑市上活了下來，直接去農村和農民以物易物。1950年代，日本人擺脫這種嚴峻的情勢，但食物仍然是我們集體精神下的某種迷戀。曾經被視為庸俗的美食，如今成為合法的追求。每個人都是美食評論家，沒有什麼比挑剔的美食家更能增進烹飪水準的。
從美食業的供給面看，日本的匠人傳統滲入飲食業。保守的日本料理界一直以來都有師徒制的傳統，這傳統散播到其他美食類別。有抱負的廚師搶著要做頂級大廚的學徒，然後去法國、義大利或其他美食國度精進廚藝。經過幾年的海外訓練，他們回到日本開設自己的餐廳，並憑著一己之力成為新一代「大師」，培育下一代徒弟。
東京作為超級大城的規模發展也幫助了這些新餐廳的老闆。如果是香港這樣的地方，房產的大小和密度都受到限制，承租餐廳一旦成功，房東就立刻漲房租。結果，顧客付在餐廳租金上的錢比花在食物上的錢還要多；而在這方面，東京對新進廚師就友善的多。幾家大型連鎖餐廳試圖用光鮮內裝和中央廚房的生產效率來打破這一周期，這與廚師要當場製作食品的理念相反。然而，日本美食家還是比較喜歡由老闆親自操作的小餐廳。
總而言之，日本現在有理想的生態系統讓高端餐廳興盛發展，從電視到出版業，各種媒體不斷散播美食消息引發競爭。似乎在可見的未來，米其林星星仍會在東京上空持續閃耀。
匠人國度
在日本工業革命幾乎像是吃了類固醇才做到的。19世紀中葉，明治維新政權向西方文明敞開日本的大門，西方工廠和製造業在極短時間內大量引入日本。
當然，這震驚了日本的手工製造業。但是，那些捱過工業化初期衝擊的人確實有機會在衝擊過後存活很長時間。
舉凡陶器、木工、漆器，織品，鑄劍和木工等傳統手工藝，日本一直保有（之後還會持續）技藝精湛的工匠傳統，工匠手藝由家族繼承或由師徒代代相傳。
日本在美學上有「侘寂」的長久傳統，侘寂孕育自茶道文化，要求在不完美中找到美，也是這種美學支持手工藝存活下來。工業製品或許是經濟進步的象徵，但手作器物的美在日本鑑賞家眼中仍是寶貝。
以產品論，日本工匠對美學的追求類似西方藝術家。但也要說，他們在生活和創作上的觀念差異極大。對西方藝術家來說，某件完成的作品，無論是繪畫、雕塑或其他，呈現自我是創作的目的與成就。但對日本工匠而言，某件完成的作品在他追求極致完美的人生中，只標示著生命中正消逝的一刻，即使極致的完美可能永遠不會實現。
就此意義而言，大多數的日本藝術家都類似工匠，典型的例子就是葛飾北齋（1760–1849），他以極具個人風格的浮世繪和木刻版畫聞名於世。據說，他死前最後一句話是：「如果老天再給我十年就好了……或只要再給我五年，我就可以成為真正的畫家。」
日本工匠以獻給工作的人生定義自我，這可能與日本人對自我身分認同的共同取向有關。在西方傳統中，藝術家將表現自我放在第一位，藝術家的目標在透過藝術創作表達個人。而另一方面，日本工匠的目標是將自己的一生獻給自己選擇的技藝，這才是他的人生成就。
縱觀日本的匠人傳統，我們理解，這已構成日本職業道德的基礎。
本文節錄自矢澤豐《日式生活╳關鍵字80+：人生哲學‧美學風尚‧飲食風俗‧工藝節慶‧傳統創新，領略日式生活風格，直入日本文化精髓》一書，奇光出版授權轉載
一窺日本美學堂奧，一次讀懂日本的86個關鍵字！
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