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天亮了。新的一天，我仍在東京的離島上，繼續夏天。再過幾小時，即將搭乘上午11:25的船班，從式根島前往新島。
退房以後還有一點時間，我和旅伴決定山林健行，走向距離民宿不遠，位於半山腰上的一座小公園「Konokuchi Park」。
從這裡能遠眺遼闊海景，但此行的重點其實是公園裡的一座石雕大鯨魚。因為這個場景曾出現在宮川大聖的寫真集。又搜集到了一個朝聖景點以後，我們才心滿意足的去碼頭搭船。
離島碼頭的迷人之處，在於送行的習慣。每當船隻啟航，岸邊總會聚集居民、工作人員，甚至駐在的警察，一字排開揮手道別。船上的我們也用力揮手回應，把告別化為一場熱情的互動。
掰掰了，式根島！我們一定還會再見。
客船離開碼頭後不久，前方便是新島港口。式根島與新島的距離極近，航程不過二十多分鐘。
轉瞬間，我便踏上了旅程中的第二座東京離島──新島。
新的冒險，正準備在前方展開。
1 從美食展開新島旅行
新島位於伊豆諸島中部，面積約二十三平方公里，以稀有的「抗火石」（コーガ石）聞名，島上的建築與雕刻多以此材質打造，形成獨特景觀。
西岸的「羽伏浦海岸」綿延六公里，被譽為衝浪聖地，每年吸引世界各地的愛好者。
島上居民約兩千人，生活步調緩慢寧靜，因衝浪比賽與藝術活動而充滿活力。公共空間中隨處可見現代雕刻作品，讓新島有「雕刻之島」的美名。
除了海洋活動，新島亦擁有臨海溫泉，可一邊泡湯一邊欣賞海景。自然與藝術並存，使這座小島展現出獨特的風貌。
跟式根島的民宿一樣，新島的民宿主人也會開車到碼頭來接住宿的客人。已經是午餐時間了，我們先到民宿卸下行李以後，飢腸轆轆的兩個人，趕緊到島中心部的餐廳覓食。
位於新島本村大街的 「島食堂 Marugo（マルゴー）」是 2023 年新開幕的在地食堂。店家強調使用新島漁獲與農作物入菜，將當季食材化為充滿創意的料理。推薦菜色有紅甘魚搭配島辣椒醬油漬、明日葉清炒義大利麵，以及赤烏賊（赤いか）和島洋蔥「島玉」（しま玉）製成的黑咖哩（黒カレー）。料理親民美味，適合在新島度假時體驗島嶼的原味與創意。只營業早餐和午餐時段。
旅伴點了島玉黑咖哩，我則點了島唐辛子味噌咖哩，標榜是用新島產的炒唐辛子（辣椒）製作成自家製的味噌醬，淋上熱騰騰的炸豬排。雖然說是辣椒，但其實並不辣，味噌豬排帶著一點甜味，我滿喜歡。
從餐廳的客層可以明顯感覺，新島的旅人跟式根島很不一樣。夏天的式根島，以帶小孩的家族旅行居多，而新島因為是夏天的潛水、衝浪聖地，因此年輕人更多，其中又有不少西方人的面孔。
2 羽伏浦海岸
吃飽飯，我們在本村街道上的商店租自行車，展開新島的景點之旅。
在式根島的Manbow租車時，一天只要日幣1500圓，，而且還是YAMAHA的電動腳踏車，車況很新。來到新島租車時，一天要2500日圓，足足多了一千圓，而且只有變速，不是電動腳踏車，車子也有點舊。
當我和旅伴租完車，雙腳跨上單車的那一刻，忍不住互看對方。
「啊～好想念MIYA家（宮川家）的腳踏車喔⋯⋯」
異口同聲，我們說出了內心的想法。
好了、好了，我們現在人在新島！（互抓肩膀搖醒對方）當個入境隨俗、接受在地民情的旅人吧。這兩輛自行車可是要陪咱們兩天的呢！輕輕拍拍它，讓它知道我將成為期間限定的主人。是新是舊不重要，重要的是安全就好！像在跟這兩輛自行車進行溝通似的，麻煩它們能安全地載著我們認識新島。
於是，我們騎上一上坡就感受到時間巨輪的沈重、一下坡踩煞車就聽見醒世般聲響、同時車身也沒有宮川君可愛插畫的腳踏車，（到底要多想念Manbow ？！），正式展開三天兩夜的島遊。
第一站，抵達的是位於新島東南岸的「羽伏浦海岸」，這裡是島上最具代表性的景點之一。
位於新島東南岸的羽伏浦海岸，以綿延約 6.5 公里的潔白沙灘聞名，是伊豆諸島中最壯麗的海岸線之一。這片沙灘因浪況強勁，被譽為「衝浪天堂」，每年吸引國內外愛好者前來挑戰。
沙岸背後是連綿的白色火山凝灰岩斷崖，景觀壯闊，與蔚藍的太平洋形成鮮明對比。
羽伏浦最具象徵性的地標，是入口處那座潔白的拱門──白色主門「メインゲート（Main Gate）」。這座純白建築與藍天碧海相互呼應，成為旅人必拍的打卡場景，被形容為彷彿置身地中海的氛圍。穿過這扇「通往太平洋的白色之門」，映入眼簾的是一望無際的海浪與天空，帶來強烈的開放感。
羽伏浦因浪高與流速較強，部分區域禁止游泳，主要以衝浪活動為主。若天候不佳時，風浪過大時，也禁止走到沙灘。不過，即便不下水、不走沙灘上，遠眺白門與碧海，也足以感受新島的美好風景。
新島的民宿主人，從碼頭接我們去旅館的路上，告訴我們，今晚在新島恰好會舉辦一個小小的夏日祭典。
我們很幸運，恰好遇上了。很好奇小島的祭典，會是什麼樣子？騎上車，我們往返回本村的方向前行。
3 觀音樣夜祭
原本在日落以後就會沉靜的新島，因為一場夏日的離島小祭典，這一晚變得熱鬧非凡。
2025年夏天，新島延續當地傳統的「觀音様參拜」儀式，於8月10日舉行第 2 回的 「觀音様夜祭」。所謂的「觀音樣」指的是新島觀世音菩薩，供奉於新島山上的觀音堂。這尊觀世音菩薩源自鎌倉時代，據說是一位名為黑田彦左衛門的武士攜帶觀音像漂泊至此，島民因而在此建造觀音堂供奉祂，成為島上的守護象徵。
觀音樣夜祭是新島2024年首次舉辦的新夏祭典，承襲自過去於觀音堂舉行的「觀音樣夜宮」傳統，經過多年沉寂後，以嶄新形式復活。不過，現在的活動會場不在山上的觀音堂，而是設在山下的本町商店街，及新島商工會館前。
祭典會場掛滿燈籠與布條，飄散著熱鬧又懷舊的氛圍，並設有屋台、美食攤位與親子遊戲攤，將島上夏夜點綴得繽紛熱鬧。
現場有烤「（臭魚）くさや」的攤位。臭魚是新島也是式根島的特產，因為味道真的太特殊了，因此被戲稱為「日本最臭的夏祭」，卻也成為遊客難忘的趣味回憶。
可惜臭魚我沒膽嘗試，只買了炸雞和馬鈴薯吃，也算是達到共襄盛舉。
果真如民宿老闆所言，祭典規模很迷你，但氣氛很濃烈。除了觀光客以外，居民彷彿都全都出籠，站在路上吃小吃、喝啤酒，處處皆是歡笑聲。島上的孩子們齊聚一堂、興奮無比，彷彿夏日就為了等到這一天。
祭典從傍晚就開始，我們逛完時，天還沒黑。離開會場，穿過新島寧靜純樸的小巷，兩旁的民宅低調卻別具巧思，牆面鑲嵌著雕刻奇異的藝術圖案，像是島上日常的無聲展覽。
走到轉角，忽地，視野開闊，海躍出在遠方。
夕陽閃爍，波光粼粼。幾個少年坐在岸邊閒聊，披著新島夏日的餘溫，把大把的青春融化在海風中。
4 新島特色拉麵店
來到新島，原以為會找到一家具有在地風味的「新島拉麵店」，沒想到，在這座離島上，只有一家拉麵店——道產子札幌拉麵。是的，沒看錯，是來自北海道的，跟新島完全無關（笑）
本來新島有兩間拉麵店，但自從另一間中華拉麵店「桃花」倒閉以後，道產子就成為全島唯一的一間拉麵店了。
「道產子」（どさん子）是一家來自北海道的老牌連鎖店，自 1967 年創立以來提供懷舊的北海道拉麵，擁有超過 50 年歷史。
可別問為什麼要在新島開札幌拉麵喔！要是冒出這句話來，那就是觀光客思維了。畢竟，島民也是有權利想吃遠方的食物嘛，很可以理解。
當我還在思索這些事情的時候，人已經坐在這間拉麵店裡面了。
倒是我，大老遠跑到東京的離島，結果卻吃北海道拉麵？！其實，這間店雖然標榜的是北海道拉麵，但菜單上也有賣新島特色的拉麵，只有在這裡才能吃到。
我和旅伴各點了一道在地化的拉麵。我吃鹽味拉麵（使用新島出產的海鹽「しおさい」（潮騒）調味），湯頭清爽帶海味；旅伴點了磯海苔拉麵，以醬油湯底搭配當地海苔，海味濃郁與拉麵完美融合。
吃拉麵時，就想配燒餃子。於是又多點了一份黑豬肉煎餃，餡料選用鹿兒島黑豬肉，肉香濃厚、皮脆內嫩，與湯麵形成鮮明對比，既有溫潤湯頭也有香脆餃香，滿足感十足。
這間拉麵店其實更接近於中華料理店。除了拉麵以外，還有很多菜色可以選擇。不少網友稱這間店是「最安定」的美食去處，即使其他店家休息，它仍照常營業，就算淡季也還是開，成為許多旅人放心的選擇。更重要的是，店開到晚上十點，可說是島上營業時間最晚的餐廳之一 。
店內氛圍溫暖懷舊，帶有昭和年代的拉麵店和中華料理店的風格。木桌、牆上張貼的手寫菜單、親切的店員，讓人感到像是回到過往的日本街角，那是如今在東京都心的店家，已經少見的風情。
雖說是北海道的連鎖店，但當海鹽、海苔與島風一同融進湯裡，這碗拉麵就再也不是別處的味道了。我們嚐到的，是新島對拉麵的詮釋。
5 新島民宿
旅行新島的幾天，分別入住了兩間性質截然不同的住宿。短短幾步之遙，卻感受到兩種不同的島嶼日常。
第一晚選擇了「富士屋」（ふじや），這是一間規模完整的老派旅館，入住的是新近整修過的西式房間。設備乾淨明亮，最令人印象深刻的是房間插座的數量之多，覺得自己瞬間成了「插頭富翁」（笑）旅館同時也提供傳統的榻榻米和室房型，適合不同旅人需求。
旅館整體氛圍介於現代化旅館與傳統旅宿之間，既有便利舒適，又保留了小島的純樸感。一樓公共空間是個溫馨的房間，有放咖啡茶水、書籍和按摩椅，晚上點燈後倍感溫馨。館內設有大眾浴池，結束一天的騎行或海灘散步後，在浴池裡泡去疲憊是一大享受。
富士屋曾經被日本明星選為寫真集和雜誌拍攝的取景地，讓人入住時彷彿也踏入某種舞台場景。特別喜歡復古的藍色壁磚洗手台，相襯著窗外藍天，有股日式濾鏡的清新感。Check in以後，趁著還沒什麼其他房客來時，模仿寫真集裡的拍照角度，留下此刻的紀念。
隔天搬到了「桶庄」，它就在富士屋的斜對面。相比起富士屋的旅館形式，「桶庄」更接近民宿，好像直接住進了島民家中。木造老屋的和室榻榻米房雖不若富士屋般新穎，但整理得頗為清潔，氣氛溫暖。
這間民宿的重點不在硬體，而在於它所經營的各種體驗活動：浮潛、潛水、出海遊船……因此住客多半是陽光健康的「海灘男孩」與「海灘女孩」，也有不少大學生合宿在此，一群人進出同一屋簷下，讓氛圍熱鬧得宛如青春劇場。入住「桶庄」的感覺，像是被捲入當地人的日常節奏，與陌生旅人共享一段輕快的夏日時光。
短短兩夜，新島的兩種住宿經驗，像是島嶼的雙面。一面是整修過後便利舒適的富士屋，一面是熱鬧如同生活切片的「桶庄」。東京離島的新島，總是把不同的樣貌交疊在同一條街上。走出房門，迎面而來的是同樣的海風與夕陽；而推開不同的房門，卻能窺見截然不同的島嶼日常。在同一片海的映照下，隨旅人喜好收藏，新島的任何一面。
6 摩艾石像：新島的象徵物
出發前，報名了新島的出海遊船。感覺是一場浪漫的旅程，可以坐在船裡，繞著海岸，從海上的角度看新島特殊的地形。可惜人算不如天算，當天因為氣候不佳、風浪太大，船公司來電通知，取消了行程。
海去不了，那就上山吧！我和旅伴這麼想。然而，正當我們騎著腳踏車出發時，一陣雨忽然冷不防地從天空撲下來。變成落湯雞的我們，趕緊狼狽地找屋簷避雨。
雨來得快也去得快，是小島的氣候特性。而難以預測的忽晴忽雨，也是離島的天氣型態。我們看著雨停了，以為雨過天晴沒事了，於是繼續往前騎，但突然間又來一陣雨。
在東京都心準確無比的雲雨預測APP，來到新島落到無用武之地。
然而，來都來了，我們當然不能就此放棄。於是，決定返回雜貨店買雨衣，穿著雨衣騎車上山。
旅伴看見彼此穿著雨衣的模樣，打趣地說：「怎麼那麼像⋯⋯精蟲。」
呃⋯⋯拍了照看，確實難以否認。
我們的目標是位於新島中央高地的「石山展望台」，這是旅人造訪新島時不可錯過的地標之一。
查詢Google Maps時，顯示只要騎自行車約半小時就能抵達，但實際上是山路，而且我們租的不是電動腳踏車，根本不可能衝上山。結果騎了十分鐘左右，愈來愈吃力，套著雨衣的我們，簡直熱到像是在桑拿室。還好雨終於停了，眼看不再會下雨，我們脫去雨衣。
看著前方愈來愈抖的山坡路，我面對現實，告訴旅伴：「如果要上山，就得棄車，用走的吧！」
把自行車停在山下，我們的行程從出海遊船變單車巡遊，最後變成山林裡的雙腳健行。雖然有點辛苦，但還是那句話：「來都來了嘛！」就當作是難得的運動，沿途說說笑笑，看風景聽音樂，其實也還滿甘之如飴。
大概爬山爬了一個小時，終於抵達了石山展望台。
新島的石山由白色的「抗火石」（コーガ石）構成，這種火山凝灰岩僅產自新島與義大利利帕里島，因此被譽為新島的象徵。
從展望台上望去，眼前是一片壯麗的全景。東側可眺望延綿的羽伏浦海岸，白砂與碧海相映成詩；西側則能遠望黑根海岸與若郷的群山。天氣晴朗時，還能將鄰近的式根島、大島盡收眼底。
我們攻頂的這一刻，很幸運的是天氣終於放晴了，然而卻強風吹拂，幾乎連站都要站不穩，只有身旁矗立的「摩艾石像」（モヤイ像）不動如山。
展望台周邊散落著許多利用抗火石雕刻的藝術作品，也包含摩艾石像。摩艾石像與大地和大海相互呼應，彷彿走進天然的雕刻庭園。
在新島各處都可見到這種摩艾石像，這可以說是新島的象徵物之一。新島盛產的抗火石，被雕刻成造型酷似復活節島摩艾石像的雕塑，但名稱取自新島方言「Moyai」，意為「協力、團結」。因此，雖然外觀承襲摩艾石像，新島摩艾卻多了一層島民精神的寓意。這些石像散落在島上各處，成為最具代表性的地標，也象徵著島嶼共同守護、向外迎接旅人的姿態。
老東京人（住了17、18年的我，也可以算是了）都知道，在澀谷車站附近有一尊摩艾像，原本自1980年起矗立在澀谷站西口，作為新島村搬到東京都屬後的委託贈禮。不過，隨著澀谷車站周邊的都更工程進行，這座摩艾像在2024年底被悄然移出原地。2025年1月正式移設至澀谷FUKURAS西側廣場。搬到新的位置後，摩艾像雖然失去了過去作為澀谷站西口集合據點的地標角色，但石像的視線依然朝向南西，也就是新島方向，好像仍在默默守望著家鄉。
石山展望台的強風實在太大了，大到我懷疑若不趕緊離開，可能會被吹到風化（？）的危機。
風塵僕僕下山後，我們回到停放自行車的地方「新島親水公園」。這是一處以「水」與「石」為主題設計的休憩公園。園內最吸睛的依然是由新島特產的抗火石打造的拱形造型裝置，很有歐風感，象徵著新島與義大利利帕里島共享的獨特地質。拱門前方設有仿岩山造景，水流潺潺而下，營造出涼爽的氛圍。
園區內設有一間寬敞的餐廳「新島親水公園Rest House（レストハウス）」，旅人可以在此用餐或喝杯飲品，同時欣賞周圍的綠意與石雕景觀。
爬完山的我們感到筋疲力盡，趕緊躲進咖啡店裡，來一杯帶著有如Tiffany Blue湖水藍的美麗冰飲，新島名物「新島冰淇淋汽水」（新島クリームソーダ）。以新島的海色為靈感，調出湛藍飲品，加上一球冰淇淋，藍白漸層宛如沙灘與海洋交融，清涼又夢幻。
很療癒的一杯冰飲，讓人感覺被充電似的，恢復了精神，期待下一站的新島驚喜。
7 新島玻璃：從火山石到橄欖綠之美
來到東京離島新島，有一項特產是必須入手收藏的，那就是新島玻璃製品。
新島玻璃（にいじまガラス）是由東京都新島村製造的玻璃工藝品，特有的橄欖綠色源自島上稀有的火山石——抗火石（コーガ石）。這種富含石英與鐵質的火山凝灰岩，在高溫下自然轉化出柔和不俗的綠色，是全球僅新島與義大利利帕里島才有的珍稀石材 。將其融化製作玻璃的技術，由野田收與由美子夫婦開發，締造出獨一無二的「新島玻璃」 。
「新島玻璃藝術中心」（Niijima Glass Art Center）於1988年成立，是推動玻璃藝術與地方產業的重要場所，展示和販售新島玻璃藝術品，提供參觀和手工體驗活動 。二樓更設有觀海展望區，是拍攝玻璃作品搭配蔚藍海景的絕佳地點 。
我在這裡買了一款很美的經典新島玻璃杯，只要日幣1千圓左右，很超值！這樣的價格，是只有親自來到新島玻璃藝術中心才有的優惠。同樣的杯子在官方線上商店購買，定價就硬是跳漲到日幣2200圓左右。
每年10月秋天舉辦的「新島國際玻璃藝術節」匯聚國內外藝術家，舉辦工作坊、公開演示與玻璃拍賣，促進技藝交流與文化振興，2025年已邁入第36屆。
在藝術中心一旁還有一幢「新島現代玻璃藝術博物館」，不過我們去的時候（2025年8月中旬）正在閉館整修中，期待未來重新開放，能夠再訪的那一天。
新島玻璃不僅是觀光紀念品，更象徵島嶼的自然資源與文化創意融合。從火山石到橄欖綠之美的藝術品，承載了藝術家對新島的熱愛與驕傲。
8 海與石交織的舞台：新島湯之濱露天溫泉
關於新島，寫到這裡，倘若你問我，會為了什麼而願意再來一次這座東京的離島呢？我想我的答案就在這裡。
那座宛如古希臘羅馬遺跡般的巨型建築——湯之濱露天溫泉。
位於新島港口附近，石柱環立、拱門並列，遠遠看去像是地中海遺跡移築到此。事實上，這座溫泉設施誕生於1980年代，以島上特產的抗火石為主要建材，打造出粗獷卻莊嚴的風貌。設計時希望結合「島嶼的自然」與「古典的想像」，因此建築既像羅馬浴場，又帶有希臘神殿般的壯闊氣勢。
走近便能感受到空間的張力。多根巨大石柱環繞出開放式迴廊，拱門之間露出藍天與大海，無論白晝或夜晚，畫面都震撼。
館內設施分成幾個區域：主要有數個大型露天浴池，水源來自天然湧出的鹽化物泉，泉質據說有助於舒緩疲勞與保溫。
浴池分層錯落，往下延伸至靠海處，邊泡湯邊能望見太平洋的無邊際視野。沿著石階往上走，在頂端那座有如希臘神殿般的屋簷下也有一個浴池，在晴朗日子，從這個制高點往下鳥瞰，可見伊豆群島的輪廓，入夜時則能仰望星空，體驗溫泉的絕景。
除了浴池，還有足湯，另外也設有淋浴區與更衣室，但這裡屬於開放空間，必須穿泳衣才能泡湯。這裡全年24小時免費開放，是旅人與島民共享的公共交流場域。
抗火石的古老質感、古老歐風的氛圍、太平洋的遼闊視野，加上隨時間變幻的光影，讓「湯之濱露天溫泉」成為新島最具象徵性的地標。
這裡是讓我想念新島的理由。
9歲月甘甜，在新島傳承的風味──紅谷與 CAFE BENI
本來以為新島比式根島大很多，而且又是夏日衝浪勝地，理應在島中心最熱鬧的街上會有很多雜貨店和咖啡店，結果，有是有，但那些店要不是太早關，要不就是不開⋯⋯最後，只有這間名為「紅谷」的店，簡直像是救世主的存在，解決我的各種需求，陪我度過在新島的三天兩夜。
紅谷什麼都有、紅谷什麼都賣。在新島，起初你以為你會因為不同的需求，而走進不同的商店，但最後，你都會（不得不）回到紅谷。
總之，紅谷是一間非常神奇的店。基本上，它滿足了所有旅人和居民的需要。一間看似非常懷舊的老派雜貨店，但完全不可小覷。
後來，每當我和旅伴又出現在紅谷，達到我們希望做到、買到、吃到的願望時，我甚至抱著感恩的心，內心忍不住浮現出一句：「紅谷不能亡啊！」
新島真的不能沒有紅谷耶。
事實上，紅谷可是一間百年老店，來頭不小。
位於新島本村的入口，紅谷其實本業是一家延續超過110年的老字號和菓子屋——御菓子司 紅谷（Beniya），創業於1913年（大正2年），是新島村唯一的百年以上和菓子店，以銅鑼燒、最中和栗饅頭為主。
本來只是賣和菓子的，但後來紅谷漸漸發展成一間雜貨店。當然，要用現代的語彙來說，其實就是一間選物店。從日用品、伴手禮、玩具、文具、雜貨到旅行用品，是居民與旅人生活必需的綜合小舖。
在紅谷的一角，設有咖啡空間 CAFE BENI，提供各式咖啡茶飲、早餐、輕食、冰淇淋、還有刨冰。因為營業日期和時間穩定，幾乎成為旅人不可或缺的重要據點，也是島上居民日常的交流場域。
紅谷與 CAFE BENI 的存在，是島嶼記憶的延續。
三代守護的糕點香，與提供旅人和居民的各種需求，是對這座島的愛的展現，讓人與孤島的情感悄然拉近。
10 新島人情味濃郁的美食推薦
在新島的清晨，最早甦醒的或許不是海風，而是 「KAJIYA」手工麵包店（かじやベーカリー）裡飄出的麵包香。青沼邦記與家人經營的這間小店，是島民與旅人都熟悉的日常。各式各樣的麵包，種類多到讓人難以取捨。運氣好的時候，還能遇上限量款。十點半到十一點之間，是櫃檯最豐盛的時刻。拿著剛出爐的麵包，坐在店外的長椅，遙看遠方的海，這樣的平凡畫面，是奢侈的幸福。
中午時分，街角的「三幸商店」開始忙碌起來。現烤的燒肉、現炒的生薑肉片，配上熱騰騰的白飯，盛裝成一個個便當。島民說這裡的米飯特別好吃，旅人則讚嘆「飯與炸物都很美味」。即使許多店家休息，三幸商店的老闆仍準時開門，讓人隨時能帶走一份熱食。這種可靠感，不僅填飽了胃，更讓人在陌生的旅途裡擁有片刻的安心。到訪的那天，我們即將搭船離開新島，一大早，在店家開門之際，就跟老闆預定了便當。接近中午，準備前往碼頭時去取領便當，帶著熱騰騰的美食在客船上享用，把新島的美味延續到海上。
而當夜幕降臨，新島主街的燈火亮起時，「夕濱亭」是最能留住人腳步的地方。這裡是新島少有的燒肉店，晚餐除了可選擇燒肉套餐以外，也有壽喜燒或涮涮鍋。菜單使用島上當季食材，適合白天登島爬山後補充體力的首選。一個人大約日幣四千圓左右，就能享用到肉質種類豐富至極的套餐，吃得非常滿足。
這三間店不只是覓食的去處，而是新島日常節奏的一部分。KAJIYA清晨出爐的麵包，喚醒了島上的一天；三幸商店的熱騰騰便當，成為旅人途中最踏實的依靠；夕濱亭的晚餐，則讓人願意在小島上多停留一夜。它們構成了新島生活的縮影，也是連結島嶼與人心的溫暖橋樑。
11 離島特產：牛乳煎餅
從小愛吃煎餅。小時候，巷口有間雜貨店總擺著一桶桶的透明塑膠桶，裡頭裝著散裝的煎餅。想買幾片，就跟老闆娘說一聲，她便會旋開紅色桶蓋，俐落地夾給你。小學時期的我，習慣在週六中午放學後，用零用錢買上一片煎餅，再搭配一罐養樂多，開啟我的週末時光。如今回想起來，才知道那就叫做「儀式感」啊！原來，我那麼小就有這方面的慧根，懂得活著就是要不虧待自己。
大概是因為有過這樣一段回憶，讓我對煎餅始終情有獨鍾。這次到訪東京的兩座離島「式根島」和「新島」以前，旅伴先去過了另一座東京的離島——伊豆大島。從他帶回來給我的紀念品，我才知道原來東京離島的特產之一，正是我吃的煎餅。
東京離島的煎餅種類是牛乳煎餅。因此，在我的「夏日東京離島之旅」即將落幕以前，最重要的一件事，就是要去買當地的牛乳煎餅。
式根島和新島的牛乳煎餅，分別來自於「Sun Valley」 和「池村製菓」。Sun Valley是島上的餐廳，同時也是著名的牛乳煎餅製造者，他們家的牛乳煎餅吃起來口感溫和，牛奶香氣明顯。至於新島池村製菓的煎餅則是一間專賣牛乳煎餅的老舖，以世代傳承的手工火候，烘出香脆而厚實的口感。牛乳味道比式根島煎餅淡一點，而奶油味則濃一些。
我尚未去過伊豆大島，因為旅伴相贈的伴手禮，有幸先品嚐了當地的牛乳煎餅。我覺得在我吃過的三款煎餅當中，大島煎餅的牛乳味最爲濃郁。
事實上，東京離島的牛乳煎餅，最初也是來自於大島。
牛乳煎餅誕生於明治年間，由伊豆大島的和菓子老舖「甘晴堂」第二代店主高田登良男所創。相傳在1918 年，昭和天皇尚為皇太子時曾到訪島上，甘晴堂受到委託，製作進獻的點心。高田先生靈機一動，以當地盛產的新鮮牛乳、雞蛋與奶油，配合椿油與椿炭烘烤，創造出方形煎餅。不同於一般圓形，特意設計成方形，更顯獨特。
隨著觀光興盛，牛乳煎餅成為大島的代表名產，並吸引東京及其他島嶼的職人前來學習技藝，再將製法帶回各地。在東京離島上，親手烘烤的煎餅工坊如今僅剩五家，但仍堅持以傳統方式，一片一片傾注心意製作。
時至今日，東京的每一座離島都有自己的煎餅，口感略微不同，成為東京離島廣受喜愛的土產之一。（備註：有些離島的煎餅，是委託其他島上的工廠製造。如八丈島，是委託新島的池村製菓生產。）
在東京離島的記憶裡，牛乳煎餅像是一種跨島的共同語言。
轉眼間，踏上式根島和新島的旅程，已經是一個月前的事了。當我在家裡吃起旅程中帶回家的牛乳煎餅時，式根島和新島的美好回憶，也在口中慢慢回甘。
忍不住一片接著一片吃，質樸且清爽，離島的滋味。
（新島連載。終）
撰文・攝影：張維中
編輯：步步日本編輯部
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延伸閱讀
作者資訊
居日作家，2008年起以東京為生活據點，書寫一系列的跨城市文化觀察，出版類型除旅遊以外，橫跨小說、童書與繪本，曾獲金鼎獎。代表作散文《東京模樣》、遊記《東京半日慢行》，最新作品為《日本，旅人的形狀》、小說《划船去摘星》。